Общие советы автомобилистам, по эксплуатации японских машин

Все японские автомобили создавались, увы, не для наших условии. И если о российских дорогах в связи с этим говорится очень много, то об остальных факторах, влияющих на долговечность японского автомобиля, известно гораздо меньше. А это качество топлива, масел, тормозных жидкостей, сменных фильтров и, возможно, самое главное - "загадочная русская душа". В этой главе вашему вниманию предлагается описание некоторых видов технического обслуживания японских автомобилей. Приведенные в ней цифры, взятые из инструкций фирмы "Тоуоtа" для японских автомобилей, предназначенных для России, проверены и скорректированы собственным опытом автора, а также опытом его коллег. В японском автомобиле, как, впрочем, и в любом другом все узлы и детали не только изнашиваются, но и просто стареют. Поэтому существуют таблицы технического обслуживания автомобиля, где в качестве критерия необходимости выполнения на автомобиле тех или иных работ указан не только пробег автомобиля, но и количество месяцев его жизни. Если автомобиль простоял на стоянке около года, это значит, что он "износился" также как, если бы проехал 20000 км. Поэтому, согласно японским инструкциям, все виды технического обслуживания проводят по тому сроку, который наступает раньше. Посудите сами, резиновые сапоги уже через пару месяцев теряют свой блеск, т.е. на их поверхности появляются микротрещины, а чем лучше резиновый зубчатый ремень? Или взять моторное масло. Чувствуете, пахнет? Это значит, что какие-то его фракции испаряются, и, следовательно, через год это будет уже не то масло, что вы заливали. Самое важное в автомобиле - двигатель, а его долговечность в основном определяется тем, что в него заливают: масло, топливо, "Тосол". Самое главное заблуждение автолюбителей состоит в том, что почти все они считают, что масло в двигателе надо менять через 10-15 тыс. км, в зависимости от его сорта. Сразу вопрос: а если автомобиль протащить на буксире те же 10-15 тыс. км, то менять ли в нем масло? Проехать 10 тыс. км на пятой передаче и 10 тыс. на первой - это одно и то же или нет? Вы можете сказать, что берется среднее значение. Но среднее значение для Японии совсем не то, что среднее для российской провинции. Поэтому в инструкции фирмы "Тоуоta" рядом с рекомендациями менять масло каждые 10-15 тыс. км в зависимости от сорта масла, стоит примечание: "Заменять через каждые 2500 км в тяжелых условиях вождения". И рядом пояснение: "Тяжелые условия вождения: - буксировка спального прицепа или другого автомобиля; - эксплуатация по пыльным, грубым, грязным дорогам или по дорогам, на которых разбрасывается соль против обледенения; - многократные поездки на короткие расстояния (не более 8км) с постоянной морозной (зимой) наружной температурой; - значительный холостой ход (такси, полиция) и/или движение с малой скоростью на большое расстояние (т.е. езда на пониженных передачах - прим. автора)". Из этой инструкции видно, что езда по российским дорогам - это сплошь езда в тяжелых условиях вождения. Вы ведь можете сжечь 10 баков горючего, съездив при этом 10 раз в соседнюю область на пятой (если получится) передаче по автостраде, или же сжечь те же 10 баков, ежедневно "дергаясь" в уличных пробках нашего замечательного города. Моторное масло в обоих случаях будет одинаково изношено, но одометр (счетчик пробега) в первом случае покажет 10 тыс. км, а во втором - вряд ли более полутора тысяч километров.

Масляный фильтр меняется в два раза реже, чем масло. Но если вы "проелозите" по городу около 15 тыс. км, а потом спросите у знакомого автомеханика, можно ли сменить масло, не меняя при этом фильтр, ответ будет однозначным: "Нельзя", так как почти все механики знают, что в этом случае и масло, и фильтр уже давно надо было заменить (и не один раз). Хотя вообще-то масло в двигателе по правилам меняется через каждые 2,5-10 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации, а масляный фильтр, соответственно, через 5-20 тыс. км. При замене моторного масла одной фирмы на моторное масло другой, следует заменить и масляный фильтр. Промывать двигатель не надо. Вообще лучше не производить промывку двигателя специальными средствами. Ведь когда, вернувшись из двухнедельного похода, вы идете под душ, вы же не используете высокоэффективный стиральный порошок, хотя с его помощью, возможно, вы удалили бы всю грязь за один раз. Вместо этого вы используете мыло, намыливаясь им несколько раз. То же и с промывкой двигателя, когда за пять минут происходит обвальная чистка и удаление нагара. Неизвестно, как переживет эти пять минут двигатель, не говоря уже о том, что есть и "полезный" нагар. Не лучше ли просто заменить масло. А следующую замену произвести буквально через 500 км пробега. В любом моторном масле есть моющие добавки, которые плавно и безболезненно смоют весь лишний нагар. При этом они, конечно, и сами сработаются, и масло потемнеет. Это относится к маслам и бензиновых, и дизельных автомобилей. Но в дизельном двигателе потемнение моторного масла вызывается еще и особенностями протекания рабочих процессов, хотя моющих добавок в нем даже больше, чем в бензиновом. В качестве примера о "пользе" промывочных добавок, так называемых "пятиминуток", можно привести вот такую "серийную" историю. Примерно раз в неделю к нам в авторемонт обращаются автовладелец с жалобами на стук в двигателе. Открываешь капот его машины и видишь, что двигатель там установлен с компенсаторами клапаных за-зоров. Просишь завести и убеждаешься в том, что стучат клапаны. После этого спрашиваешь: "Этот стук сначала появлялся только по утрам и тут же исчезал? Потом двигатель с каждым утром стучал дольше и дольше, и вот стук уже почти не исчезает. Так это было?" "Да." - отвечает владелец машины. "Тогда, без всяких промывок, просто замените масло в двигателе, и все пройдет". Большая половина владельцев этому не верит, но масло они все-таки добросовестно меняют, и стук действительно исчезает, поскольку компенсаторы с чистым маслом начинают работать, как надо. Однако иногда встречаются еще более "добросовестные" владельцы, которые до смены масла по собственной инициативе заливают в двигатель еще и промывку. После этого почти у всех компенсаторы уже никогда не перестают стучать. Этим ребятам говоришь, что все - теперь или разбирать и чистить всю головку блока (а это стоит в районе 150 долларов), или менять моторное масло. Через каждые 500 км. Пока стук не исчезнет. А это может произойти далеко не сразу. И ничего тут не поделаешь. Вообще, любые двигатели с компенсаторами, системой изменения фаз газораспределения, турбинами и т.п., чрезвычайно требовательны к качеству используемого масла. А пытаться что-то улучшить не стоит. Над этим же целые институты работают. Любые моторные масла допускают наличие до 20 % примесей. Поэтому при замене масла одной фирмы на масло другой не требуется никакой промежуточной промывки.

Несколько слов о бензине и дизельном топливе. Иной раз просто диву даешься, узнав, чем был заполнен бак автомобиля на заправке. Был в ремонте автомобиль "Тоуой Магк-II" с баком, полностью (!) заправленным водой. Бедная машина отъехала от "коровы" метров на 400, а дальше следовала уже на веревке. Приходил и "Nissan Vanette" с баком, заполненным дизельным топливом, хотя двигатель был бензиновым. Этот бедняга от заправки еще как-то доехал до дома и там "умер". Он пытался завестись (в топливном баке были остатки бензина), все это ему как следует ни как не удавалось, а потом аккумуляторная батарея "кончилась" и его хозяин приехал в ремонт "чинить карбюратор". Был и дизельный Toyota Prado, который накануне заезжал на автозаправочную станцию с "невменяемым хозяином, где залил себе полный бак топлива. Мы с удовлетворением отметили, что хороший японский дизельный двигатель вполне прилично работает и на бензине. Потом мы этот бензин почти полгода использовали для мытья различных мазутных железок. Но это, конечно же крайние случаи. Чаще в наших условиях с топливом связаны более простые проблемы. На всех автозаправочных станциях имеются емкости с топливом. Со временем на дне этих емкостей, откуда бензоколонки закачивают топливо в баки автомобилей, образуется грязь. Это может быть осадок вследствие коррозии стенок самой емкости, вода (конденсат на стенках всегда есть), мусор, внесенный с закачиваемым топливом и т. д. Когда в емкости из бензовоза заливается новая порции топлива, вся грязь взбаламучивается. Чтобы она хоть немного отстоялась, необходимо несколько часов. Но на бензоколонках топливо начинают отпускать сразу. Это может привести к тому, что в топливный бак вашего автомобиля попадет эта не отстоявшаяся грязь, а это может создать проблемы в работе двигателя. Заправка с передвижной A3G нежелательна, потому что неизвестно, что было залито в цистерну бензовоза вчера. Может быть, там оставалось литров 200 дизельного топлива, а сегодня с утра туда добавили АИ-92 и продают эту смесь как АИ-95. Ведь вам никогда не будет доподлинно известно, что на самом деле заливают в топливный бак вашего автомобиля. Но зато вам там посоветуют купить какую-нибудь присадку, чтобы улучшить качество бензина, связать попавшую в бензобак воду, что-нибудь очистить... В ремонт приходила карбюраторная машина, в багажнике которой несколько десятков (!) топливных фильтров тонкой очистки.

Каждого фильтра хватало где-то на 10 километров, после чего машина глохла. Ну, невмоготу уже стало владельцу этой машины их менять. Бензином, слитым из бака этой машины, мы не рискнули даже мыть некоторые детали. Что там было на дне бензобака раньше и в каких количествах (машина все-таки ездила) - неизвестно, но после добавления содержимого красивой бутылочки (присадка в топливо) весь бензин превратился в какую-то "медузу", из-за чего топливный фильтр забивался мгновенно. Во всем топливе (и в бензине, и в дизельном) очень много абразивных частиц, которые очень быстро разрушают плунжерные пары в дизельном двигателе и еще быстрее разрушают коллектор электродвигателя топливного насоса у машин с впрыском топлива. Выход один -заправляться отстоянным топливом. Залейте топливо в бочку, а через неделю аккуратно отбирайте топливо сверху и заправляйтесь. За это время весь "мусор" и вода, которая в некотором количестве всегда есть в топливе из-за конденсата, упадут на дно. Но здесь вас может подстерегать другая неприятность: от всех заливок-переливок в топливный бак попадает мусор. Особенно много его получается при использовании железных канистр: краска, которой они выкрашены изнутри отлетает и вместе со ржавчиной попадает в заливную горловину. Также упаси вас бог применять пластмассовые канистры: большое электрическое сопротивление материала приводит к накоплению электростатического заряда (мало ли от чего), и когда вы начнете лить из нее бензин, например, в бочку, то сначала будет "шелк" - это искра, потому "бах" - это уже бочка. Может быть, в нашем влажном климате это сразу и не произойдет, но "береженого Бог бережет". Поэтому на заправках и не любят заливать бензин в пластмассовые канистры. Лучшая канистра для топлива - алюминиевая. Таким образом, заправлять свой автомобиль лучше всего на стационарной заправке, желательно незадолго до того, как на нее привезут свежее топливо (т.к. ранее залитое в емкость уже успело немного отстояться). А если вы сможете отстаивать топливо еще и в гараже, будет еще лучше. Но больше нескольких месяцев хранить топливо в гараже , особенно в открытых или не доверху заполненных емкостях, нельзя. С одной стороны, существуют различные сорта топлива (летнее и зимнее), у которых разное содержание легких фракций, которые, собственно, и обеспечивают уверенный запуск двигателя. С другой стороны, именно эти легкие фракции и норовят испариться, и тогда двигателю без них будет трудно запуститься- Эти легкие фракции могут создать для вас некоторые проблемы в следующем случае. Привозится в Россию, в частности, в Приморье, импортный бензин. Откуда его привезли, неважно, важно то, что с юга (не из Канады же его везут). Т.е. рассчитан он на плюсовые температуры и к тому же приобретен, как правило, из каких-нибудь стратегических запасов, где хранился несколько лет. В результате, налитый в банку, при температуре ниже -20° С, он не загорается даже от спички. Поджечь его можно только как дизельное топливо: намочить тряпку и достаточно долго (для бензина) нагревать горящей спичкой. И все потому, что в этом "буржуйском" бензине осталось очень мало легких фракций. Для Сингапура может быть и достаточно, но для наших -25° С, утром... И не заводятся зимним утром на стоянках вполне исправные японские автомобили разных моделей, разных годов выпуска. Те, что имеют приличные свечи зажигания, еще "хватают" через раз, а те, у которых свечи чуть похуже - совсем "мертвые", ни одной вспышки. С дизельным топливом для японских автомобилей ситуация еще сложнее. Дело в том, что это дизельное топливо для японских автомобильных двигателей должно обладать смазывающими свойствам! чтобы смазывать трущиеся детали топливного насоса высокого давления, иначе на них будут появляться задиры. И в то же время оно должно успеть полностью сгореть в цилиндрах, т.е. в нем должно быть минимум тяжелых фракций, которые собственно и смазывают все. Иначе двигатель будет дымить. Дизельное топливо не должно содержать много парафинов, чтобы система питания могла работать при отрицательных температурах. Кроме того, в топливе не должно быть спиртов и серы. Первые разъедают уплотнительные резинки в топливном насосе и рубят длинные молекулы, которые собственно и обеспечивают смазку, а вторая, образуя с водой серную кислоту, ускоряет износ цилиндров. А вода, кстати, есть везде. И в топливе, и в воздухе, и в выхлопных газах, главное чтобы серы хватило. 1. Отечественного дизельного топлива, полностью отвечающего всем вышеперечисленным требованиям, нет. Есть, конечно, более-менее приличные сорта топлива, но и они на автозаправках бывают не всегда. Поэтому постарайтесь придерживаться следующих правил. 2. Не заливайте в бак дизельное топливо типа "Арктика", если на улице не очень холодно. 3. Не используйте авиационное топливо, т.к. в нем много спиртов. 4. Старайтесь свести к минимуму использование дегидраторов для удаления воды из топливного бака, т.к. все они содержат спирты. Лучше регулярно сливайте отстой из топливного фильтра. 5. Проверьте исправность датчика, сигнализирующего о наличии воды в топливном фильтре. 6. Используемое вами топливо должно быть жирным на ощупь и, будучи пролитым, не должно полностью высыхать. Пусть ваш двигатель лучше немного дымит, но зато целее будет топливная аппаратура.

Со временем стареют и требуют замены и охлаждающие жидкости, так как различные присадки в них вырабатываются и уже не выполняют своих функций. Старый "Тосол" (впрочем, "Тосол" - это только одна из марок охлаждающих жидкостей), имеющий мутный цвет, подлежит немедленной замене. Свежезалитая незамерзающая жидкость типа "антифриз с этиленгликолем" сохраняет свои свойства в течение двух лет (или на протяжении 40 тыс. км). Если в этом антифризе есть антикоррозийные вещества, то менять его надо один раз в год или через каждые 20 тыс. пробега. Регулярная смена охлаждающей жидкости способствует нормальной работе всего двигателя: он не перегревается, термостаты не заклинивают, "помпы" не текут, "печка" хорошо греет и т.д. Все известные отечественные жидкости типа "Тосол" можно смешивать с японскими антифризами. Трудно точно сказать, какими свойствами при этом будет обладать полученная смесь, но сворачиваться, образовывать осадок и замерзать она не будет. По крайней мере, в нашей практике таких случаев не встречалось. Если у вас "слабый" антифриз, а вдруг ударили морозы, то самое неприятное, что вас ждет - это разрушение водяного насоса при запуске двигателя. Слабый антифриз на морозе превратится в шугу, которая двигатель и радиатор не разорвет, но при запуске двигателя "срежет" крыльчатку водяного насоса. Ну и, естественно, прихватит радиатор печки и охлаждения. Но если, не торопясь, прогреть двигатель и не спешить выезжать со стоянки, вся шуга растает и система охлаждения заработает нормально.
Клапанные зазоры подлежат проверке и/или регулировке после первой тысячи километров пробега и далее через каждые 20 тыс. км (или один раз в год. Здесь и далее подразумевается, "то если вы еще не наездили 20 тыс. км, а год уже прошел, то, значит, вы ездили недостаточно быстро, т.е. по ухабистым дорогам, на пониженных передачах, другими словами, у вас были "тяжелые условия эксплуатации автомобиля" и ваши 10 тыс. км в таких условиях для всего автомобиля будут "покруче", чем 20 тыс. км на хорошем шоссе). Обычно при эксплуатации сравнительно нового автомобиля клапанные зазоры не изменяются, поскольку существует некий баланс. С одной стороны эти зазоры вследствие износа трущихся пар, увеличиваются, а с другой стороны, вследствие "проваливания" клапанов - уменьшаются. У сравнительно старых двигателей процесс "проваливания" убыстряется и клапанный зазор уменьшается. В этом случае сначала по утрам исчезает стук клапанов, потом двигатель снижает свою мощность, потом уже на холостом ходу его начинает все сильнее и сильнее "потряхивать" и заводиться по утрам он только "вдогонку" и с великим трудом. При регулировке клапанов выясняется, что почти все клапаны в этом случае уже "закаты". Но есть японские двигатели, у которых не надо регулировать клапанные зазоры. Это двигатели с гидрокомпенсаторами клапанных зазоров. У таких двигателей (15, 10, RВ20 и т.п.) есть свои недостатки, но, благодаря наличию гидрокомпенсаторов, одну операцию в техобслуживании автомобиля они исключают. Приводные ремни (генератор, кондиционер и др.) подлежат натяжке и/или замене при необходимости, также через каждые 20 тыс.км пробега (или один раз в год). Дефекты ремней: трещины на внутренней стороне на глубину более 1/3 ремня, сильная деформация профиля ремня (такая, что верхняя поверхность ремня становится не плоской), расслоение ремня (на краях бахрома), ремень сильно вытянут (не хватает хода натяжного устройства для натяжки ремня). Приводные ремни должны быть натянуты, как можно слабее, но в то же время важно не допустить их проскальзывания на шкивах. Проскальзывание ремней на шкивах сразу же слышно по писку при увеличении нагрузки на агрегаты, которые приводятся в действие этими ремнями. Например, ремень гидроусилителя может пищать, когда руль вывернут до упора и удерживается в этом положении, а ремень генератора может издавать звуки сразу же после пуска двигателя, при включенных фарах, моторе отопителя салона и стеклоочистителях. Это в общем-то не страшно, если писк пропадает через 1-2 секунды. Слишком туго натянутые ремни ведут к быстрому разрушению шариковых подшипников в натяжных роликах и в агрегатах (генератор, водяной насос и т. д.). А если натягивать ремни так, как нарисовано на картинке в инструкциях, то, во-первых, приводные ремни большинства подержанных японских автомобилей очень старые и потрескавшиеся, т.е. фрикционные свойства у них очень плохие, во-вторых, как определить, каково усилие, с которым вы давите на ремень? Надо, допустим, 5 кг, а если получится 7 кг или 10кг? Какой прогиб будет при этом у старого ремня? Поэтому и надо натягивать ремень так, чтобы он "болтался", но при этом не проскальзывал при нормальной эксплуатации автомобиля. Хотя небольшое поскрипывание на холостом ходу в старых сухих ремнях в общем-то не страшно.

Все резиновые шланги системы охлаждения проверяются после 80 тыс.км (или 4 года), а далее проверка производится каждый год. что соответствует пробегу 20 тыс.км, и при наличии дефектов (трещин) заменяются.
Зубчатый ремень необходимо менять каждые 100 тыс. км пробега. Но, ориентируясь на наши "тяжелые условия эксплуатации" все же хотя бы раз в полгода вскройте пластмассовый кожух на лобовине двигателя (если он есть) и осмотрите зубчатый ремень газораспределения. На его гладкой поверхности и изнутри у основания зубьев не должно быть микротрещин, и он должен быть сухим и чистым. Особо осмотрите кромки ремня. Если они неровные, разлохмаченные, значит, ремень из-за износа какого-нибудь подшипника, норовит соскочить с роликов, трется об ограничители. При такой работе он, в конце-концов, порвется. Сами японские автовладельцы, судя по наклейкам на двигателях только что привезенных машин, меняют зубчатый ремень примерно через 70-80 тысяч км. Посчитайте количество зубьев на ремне, прокручивая двигатель ключом и обратите внимание на профиль зубьев: они бывают "квадратные" и "круглые". Это надо знать, для того чтобы купить запасной ремень, когда подойдет время его менять. Подтяните ремень. Все ремни подтягиваются путем ослабления натяжного ролика и его последующей затяжкой. При этом распределительный вал надо чуть-чуть провернуть в обратную сторону, против часовой стрелки (у всех моделей, кроме "Ноnda", при работе двигатели вращаются по часовой стрелке). Этим действием вы переместите всю слабину зубчатого ремня на натяжной ролик, а он, под действием пружины, выберет всю слабину. Мы в своей практике к этим действиям добавляем еще одну операцию: когда натяжной ролик ослабел, мощной отверткой или монтажкой "набиваем" его до такого состояния, чтобы ремень натянулся, как струна. Потом, когда убирается монтажка, ролик "отыгрывает" назад, и весь ремень остается натянутым только усилием штатной пружины. Теперь, когда зубья ремня плотно прижаты ко всем зубчатым колесам, фиксируем натяжной ролик. Контакты прерывателя распределителя менять (!) через 20 тыс.км (или раз в год). Заметьте, не чистить, не регулировать, а менять - и все. Это связано (и не безосновательно) с тем, что почистить и отрегулировать контакты так, чтобы их плоскости были отполированы и строго параллельны, невозможно, а следовательно, будет невозможно получить от двигателя японского автомобиля все, на что он способен. Но купить фирменные контакты очень сложно. Те, что продаются в красивой упаковке, на которой написано, например, "Nissan", являются подделкой. Из чего сделан у них диэлектрический кулачок? Из пластмассы. А должен быть текстолитовый. Пластмасса через 100 км растает от нагрева, и зазор "уйдет". Так что лучше попробуйте отечественные контакты от ЗиЛа, "Москвича" и т.д. -что подойдет. По конструкции они в общем-то все одинаковые, но однозначно качественнее "фирменных".
Проверка и регулировка момента зажигания (стробоскопом) также должна проводиться через 20 тыс. км пробега или один раз в год. Угол опережения зажигания вашего двигателя указан на табличке под капотом, например, 10° ВТДС, т.е. 10° до ВМТ. Если на табличке указано 3°АТДС, значит, 3° после верхней мертвой точки (ТДС). Это встречается у дизельных двигателей.