Общие советы автомобилистам, по эксплуатации японских машин

Если вы купили японский автомобиль с дизельным двигателем, то надо знать следующие рекомендации фирмы "Тоyota". Зубчатый ремень - замена каждые 100 тыс. км (или пять лет), как и у бензиновых двигателей. Но, учитывая наши тяжелые условия эксплуатации, качество продаваемых новых зубчатых ремней и дороговизну ремонта двигателя при обрыве этого ремня, мы рекомендуем сократить этот срок до 70 тыс. км. Приводные ремни - проверка (натяжка) и замена при необходимости через 20 тыс.км (раз в год). Через 40 тыс.км (два года) безусловная замена. Т.е. все как и у бензиновых двигателей. Проверка или регулировка клапанных зазоров каждый год или через 20 тыс.км. Моторное масло и масляный фильтр меняются также как и у бензиновых двигателей, т.е. в зависимости от условий эксплуатации. Топливный фильтр меняется через 20 тыс. км или каждый год. Но если вы будете лить в бак что попало (например, отстой из топливного бака тепловоза), то это придется делать гораздо чаще. Ситуация та же, что и бензиновых двигателей, но, в отличие от "зажигалок", дизельный двигатель по мере засорения фильтра сначала перестает дымить черным дымом на подъеме, потом станет все более "вялым" и, наконец, сможет работать только на холостых оборотах. При этом кнопка подкачивающего насоса будет втянута рязряжением питающего насоса (находится в корпусе ТНВД), т.е. вы не сможете при работающем двигателе подкачать топливо. Благодаря этому явлению можно диагностировать состояние фильтра. В общем, к немедленной остановке двигателя выход из строя топливного фильтра не ведет, сначала будет просто потеря мощности, и доехать до дома вы всегда сможете. Сливать ВОДУ из отстойника надо не реже, чем один раз в полгода (10 тыс. км). Впрочем, у современных дизельных автомобилей на приборной панели есть лампочка, сигнализирующая о появлении воды в отстойнике топливного фильтра. При каждой замене топливного фильтра, проверяйте исправность датчика для этой лампочки и при необходимости чистите его. Регулировка холостого хода должна осуществляться каждый год (или через 20 тыс. км). Первую регулировку у нового автомобиля надо сделать через 1000 км пробега. После ремонта топливной аппаратуры также рекомендуется сделать регулировку после первой тысячи километров пробега.
Тормозную жидкость в японских автомобилях надо менять один раз в два года (или через 40 тыс. км пробега). Проверять ее состояние (не помутнела ли она) надо каждые полгода (10 тыс. км). Уровень тормозной жидкости проверяется через каждую тысячу километров, тем более, что это не составляет большого труда: глянул на бачок - ее уровень сразу видно. Если уровень тормозной жидкости уже меньше половины, то желательно проверить состояние тормозных накладок, но жидкость пока до верхней риски не доливать. Картина при этом возникает такая - тормозные накладки изнашиваются, в результате чего поршеньки в рабочих цилиндрах выдвигаются, а пространство за ними заполняется тормозной жидкостью. Когда будут установлены новые, толстые тормозные накладки, поршеньки опять будут полностью утоплены в свои цилиндрики и вытеснят тормозную жидкость в главный бачок тормозного цилиндра. Так обычно и делают при замене тормозных колодок, но это не совсем правильно, т.к. при вдавливании поршеньков вместе с тормозной жидкостью в тормозной бачок поступает и грязь. Эта грязь образуется в цилиндриках вследствие обычной коррозии и пока находится в цилиндриках, никому не мешает. Попав в главный тормозной цилиндр, она может вызвать проблемы. Если же тормозная система с ABS (ALB), а жидкость в ней не менялась уже несколько лет, то вероятность возникновения проблем с этой автоматикой увеличивается многократно. Если при установки новых тормозных колодок бачок главного тормозного цилиндра будет полный, жидкость просто выльется наружу. Когда будут установлены новые, толстые тормозные накладки, поршеньки опять будут полностью утоплены в свои цилиндрики и вытеснят тормозную жидкость в главный бачок тормозного цилиндра. И если при этом бачок будет полный, жидкость просто выльется наружу. Когда будут установлены новые колодки, по уровню жидкости в бачке главного тормозного цилиндра можно контролировать степень износа накладок хоть каждый день. Толщина фрикционных накладок колеблется от 8 до 10 мм. Толще - дольше прослужат, но труднее устанавливать, тоньше - наоборот, легче устанавливать, но прослужат меньше. Передние фрикционные накладки изнашиваются примерно в три раза быстрее задних. В целом же срок службы тормозных накладок зависит от манеры езды и условий эксплуатации. Если ежедневно ездить по глубоким лужам, то они сотрутся через 2000 км, а если по лужам не ездить и никуда не торопиться, то можно прокататься и более 40 тыс. км. Раз в полгода (через 10 тыс. км) надо проверять тормозные шланги. При появлении трещин - заменить. Проверяя состояние тормозных накладок, обратите внимание на то, что фрикционные накладки должны быть одинаковой толщины, т.е. изнашиваться и становиться тоньше они должны одинаково. Если на одном колесе накладки разной толщины, то надо разобрать и смазать суппорт, чтобы он "плавал" на своих направляющих. Если на разных колесах накладки разной толщины, то надо проверить, не подклинивает ли колесо с более изношенными прокладками (после поездки потрогайте колесо, не сильнее ли оно греется?). Если это так, надо разбирать и чистить рабочий цилиндрик. А если колеса греются одинаково, и машину при движении в сторону не ведет, то ничего страшного, можете ездить до полного износа более тонких накладок. Обратим ваше внимание еще на один момент. На некоторых японских моделях поршеньки в тормозных рабочих цилиндрах не перемещаются поступательно, как, например, у "Жигулей", а перемещаются при вращении. То есть при замене накладок просто утопить их в цилиндры невозможно, надо их вращать.