Общие советы автомобилистам, по эксплуатации японских машин

Каждого фильтра хватало где-то на 10 километров, после чего машина глохла. Ну, невмоготу уже стало владельцу этой машины их менять. Бензином, слитым из бака этой машины, мы не рискнули даже мыть некоторые детали. Что там было на дне бензобака раньше и в каких количествах (машина все-таки ездила) - неизвестно, но после добавления содержимого красивой бутылочки (присадка в топливо) весь бензин превратился в какую-то "медузу", из-за чего топливный фильтр забивался мгновенно. Во всем топливе (и в бензине, и в дизельном) очень много абразивных частиц, которые очень быстро разрушают плунжерные пары в дизельном двигателе и еще быстрее разрушают коллектор электродвигателя топливного насоса у машин с впрыском топлива. Выход один -заправляться отстоянным топливом. Залейте топливо в бочку, а через неделю аккуратно отбирайте топливо сверху и заправляйтесь. За это время весь "мусор" и вода, которая в некотором количестве всегда есть в топливе из-за конденсата, упадут на дно. Но здесь вас может подстерегать другая неприятность: от всех заливок-переливок в топливный бак попадает мусор. Особенно много его получается при использовании железных канистр: краска, которой они выкрашены изнутри отлетает и вместе со ржавчиной попадает в заливную горловину. Также упаси вас бог применять пластмассовые канистры: большое электрическое сопротивление материала приводит к накоплению электростатического заряда (мало ли от чего), и когда вы начнете лить из нее бензин, например, в бочку, то сначала будет "шелк" - это искра, потому "бах" - это уже бочка. Может быть, в нашем влажном климате это сразу и не произойдет, но "береженого Бог бережет". Поэтому на заправках и не любят заливать бензин в пластмассовые канистры. Лучшая канистра для топлива - алюминиевая. Таким образом, заправлять свой автомобиль лучше всего на стационарной заправке, желательно незадолго до того, как на нее привезут свежее топливо (т.к. ранее залитое в емкость уже успело немного отстояться). А если вы сможете отстаивать топливо еще и в гараже, будет еще лучше. Но больше нескольких месяцев хранить топливо в гараже , особенно в открытых или не доверху заполненных емкостях, нельзя. С одной стороны, существуют различные сорта топлива (летнее и зимнее), у которых разное содержание легких фракций, которые, собственно, и обеспечивают уверенный запуск двигателя. С другой стороны, именно эти легкие фракции и норовят испариться, и тогда двигателю без них будет трудно запуститься- Эти легкие фракции могут создать для вас некоторые проблемы в следующем случае. Привозится в Россию, в частности, в Приморье, импортный бензин. Откуда его привезли, неважно, важно то, что с юга (не из Канады же его везут). Т.е. рассчитан он на плюсовые температуры и к тому же приобретен, как правило, из каких-нибудь стратегических запасов, где хранился несколько лет. В результате, налитый в банку, при температуре ниже -20° С, он не загорается даже от спички. Поджечь его можно только как дизельное топливо: намочить тряпку и достаточно долго (для бензина) нагревать горящей спичкой. И все потому, что в этом "буржуйском" бензине осталось очень мало легких фракций. Для Сингапура может быть и достаточно, но для наших -25° С, утром... И не заводятся зимним утром на стоянках вполне исправные японские автомобили разных моделей, разных годов выпуска. Те, что имеют приличные свечи зажигания, еще "хватают" через раз, а те, у которых свечи чуть похуже - совсем "мертвые", ни одной вспышки. С дизельным топливом для японских автомобилей ситуация еще сложнее. Дело в том, что это дизельное топливо для японских автомобильных двигателей должно обладать смазывающими свойствам! чтобы смазывать трущиеся детали топливного насоса высокого давления, иначе на них будут появляться задиры. И в то же время оно должно успеть полностью сгореть в цилиндрах, т.е. в нем должно быть минимум тяжелых фракций, которые собственно и смазывают все. Иначе двигатель будет дымить. Дизельное топливо не должно содержать много парафинов, чтобы система питания могла работать при отрицательных температурах. Кроме того, в топливе не должно быть спиртов и серы. Первые разъедают уплотнительные резинки в топливном насосе и рубят длинные молекулы, которые собственно и обеспечивают смазку, а вторая, образуя с водой серную кислоту, ускоряет износ цилиндров. А вода, кстати, есть везде. И в топливе, и в воздухе, и в выхлопных газах, главное чтобы серы хватило. 1. Отечественного дизельного топлива, полностью отвечающего всем вышеперечисленным требованиям, нет. Есть, конечно, более-менее приличные сорта топлива, но и они на автозаправках бывают не всегда. Поэтому постарайтесь придерживаться следующих правил. 2. Не заливайте в бак дизельное топливо типа "Арктика", если на улице не очень холодно. 3. Не используйте авиационное топливо, т.к. в нем много спиртов. 4. Старайтесь свести к минимуму использование дегидраторов для удаления воды из топливного бака, т.к. все они содержат спирты. Лучше регулярно сливайте отстой из топливного фильтра. 5. Проверьте исправность датчика, сигнализирующего о наличии воды в топливном фильтре. 6. Используемое вами топливо должно быть жирным на ощупь и, будучи пролитым, не должно полностью высыхать. Пусть ваш двигатель лучше немного дымит, но зато целее будет топливная аппаратура.